Некоторые основные рабочие операции, повторяются почти при каждом виде работ по дереву. Поэтому их рассматривают отдельно. Такими работами являются: разметка, пиление, сбивание гвоздями, соединение шурупами и склеивание. Остальные рабочие операции будут объясняться при изготовлении отдельных предметов.

Разметкой мы устанавливаем границы, которые следует соблюдать при строгании и пилении, причем здесь не надо забывать золотое правило — семь раз отмерь, один раз отрежь.

Способ обработки поверхности деревянного изделия определяется его назначением: изделие, находящееся на открытом воздухе, не нуждается в такой тщательной отделке, как настенная полка. Если для одних деталей определяющим фактором является устойчивость и долговечность, то для других гораздо важнее хороший внешний вид с безупречно отделанной поверхностью.

Деревянные детали можно соединять с помощью гвоздей, шурупов и клея. Соединяемые поверхности подвергаются предварительной обработке. Проще всего соединять две детали с помощью гвоздей, но такое соединение, так же как и шурупами, портит внешний вид поверхности и подходит, поэтому только для более грубых работ.

Разметка (рис. 16)

осуществляется с помощью острых предметов или карандаша и означает нанесение размеров или линий (царапин). Она всегда проводится от одной прямой кромки, которая маркируется значком. По этой кромке отмечают длину и проводят разметку ширины.

Разметка проводится с помощью складного метра, линейки, заведомо ровной доски, угольника, рейсмуса. Складной метр держат около основной кромки, отмечают длину и наносят ее с помощью угольника. Часто для более точного измерения отсчет начинают не с нуля, а с первого сантиметра на линейке. Для разметки ширины требуется длинный угольник, эталонная прямая доска или ровный брусок. В крайнем случае, разметку ширины можно провести и с помощью складного метра.

пиление, раскрой

Пиление и раскрой по длине или ширине проводится обычно лучковой пилой или ножовкой. Полотно лучковой пилы не должно быть повернуто, для этого перед началом работы полотно пилы устанавливают так, чтобы со стороны тетивы была видна только задняя кромка полотна, и только после этого натягивают полотно. Отпиливание производят так, чтобы линия разметки лишь слегка затрагивалась. Для точного поперечного отпиливания, т.е. Под углом 90°, полотно пилы держат отвесно и сохраняют это положение при движении. Поперечное отпиливание применяется очень часто, но безошибочное выполнение его удается только после некоторой тренировки. Пилой водят спокойно и равномерно, чтобы она не бегала, т.е. Не уклонялась от риски. При неправильной работе появляется много обрезков. Разумным использованием имеющегося материала можно значительно уменьшить число обрезков.

Увеличенные по ширине доски подгоняют под размер рубанком; если же лишняя ширина слишком велика, то ее откалывают или отпиливают. Доску для этого зажимают в верстаке или кладут на не очень высокую подставку, иногда доску ставят в вертикальном положении.

соединение гвоздями

При соединении гвоздями следует соблюдать некоторые правила.

Длина. Длина гвоздя должна в два с половиной — три раза превышать толщину доски. Для доски толщиной 20 мм длина гвоздя берется 50 мм.

Предварительное рассверливание. При забивании гвоздей в твердое дерево или во внешнюю кромку рекомендуется предварительно просверлить отверстие до половины глубины; диаметр сверла должен быть равен диаметру стержня гвоздя. Если древесина легко раскалывается, то деталь можно зажать в тиски; гвозди, находящиеся близко к кромке детали, забивают обычно до обрезки. Опасность раскалывания уменьшается также при забивании затупленных гвоздей (рис. 17).

Утапливание головок гвоздей. (рис. 18), т. е. вколачивание примерно на 3 мм ниже поверхности детали, упрочняет соединение и устраняет возможность ранения. Эта операция проводится с помощью пробойника или большого гвоздя.

Загибание гвоздей. Выступающие короткие концы гвоздей загибают вдоль направления волокон. Более прочное соединение достигается более длинными гвоздями; их концы, выступающие на 10—20 мм, загибают в виде скобы перпендикулярно к направлению волокон (с помощью отвертки, топора, большого 4 гвоздя и другого подобного предмета) и забивают в древесину. Если гвоздь забит близко к кромке, то его загибают внутрь.

Забивание гвоздей наискось. Если между досками не должно оставаться зазора, то гвозди забивают наискось в сторону стыка (рис. 19).

Таким же образом забивают гвозди даже в тех случаях, когда прибиваемые доски сжаты клиньями или струбцинами. В крайнюю доску забивают на один гвоздь больше. Особенно важно скошенное положение гвоздей при соединении одной доски с торцевой поверхностью другой, т.е. Когда в одну из досок гвоздь входит по направлению волокон.

соединение шурупами

Соединение с помощью шурупов имеет то преимущество, что оно более долговечно, чем с помощью гвоздей, и разъемно, чего нельзя сказать о склеенных соединениях.

Соединяя с помощью шурупов, надо принимать во внимание: Вид металла. Соединения, которые будут подвергаться действию влаги, следует выполнять на шурупах из нержавеющих материалов (латунь, хромированная сталь, алюминий). Их можно так же утопить, зашпаклевать или заклеить деревянной пробкой.

Размер. Толщина и длина шурупа определяются целью соединения. Слишком толстые шурупы можно ввернуть только после предварительного рассверливания отверстия, иначе изделие может расколоться. Слишком длинные шурупы прошивают изделие насквозь, а короткие легко выдергиваются. Примерное правило гласит так: две трети нарезки (начиная от острия) должны входить в нижнюю часть соединения.

Форма. Обычно используются шурупы с потайными и круглыми головками. Шурупы с круглыми головками можно использовать только в тех случаях, когда выступающая головка не мешает.

Предварительное рассверливание и утапливание головок (рис. 20).

Отверстия для маленьких шурупов прокалывают столярным шилом, для больших — рассверливают. Диаметр сверла должен быть несколько меньше, чем диаметр шурупа. Глубина сверления достигает двух третей длины шурупа, но если дерево очень твердое, то может быть и больше. При использовании спиральных сверл рекомендуется брать два сверла с разными диаметрами. Шурупы с потайными головками утапливаются. Раззенковку проводят зенковкой, большим спиральным сверлом или в крайнем случае стамеской.

Ввинчивание (рис. 21).

Слегка смазанные маслом или мылом шурупы входят легче. Отвертка должна точно соответствовать шлицу шурупа. Неутопленные головки поворачивают шлицом по направлению волокон древесины. Вбитые шурупы не держат. Ввинчивание можно ускорить, закрепив лезвие сменной отвертки в коловорот.

Вывинчивание. Непроржавевшие шурупы можно вывинчивать отверткой со сменным лезвием. Если же они сидят очень прочно или имеют поврежденную головку, то их удаляют с помощью пробойника или долота, а иногда высверливают. В некоторых случаях помогает нагревание паяльником.

склеивание

Этот способ соединения особенно долговечен. Поверхность соединяемых частей не повреждается. Правда, работать надо очень тщательно.

Вид клея. Для склеивания можно применять не какой угодно клей, а совершенно определенный, точно соответствующий назначению соединения. Особое внимание следует обращать на то, в каких условиях будет находиться склеиваемое изделие, и помнить, что разогретые клеевые соединения под действием влаги теряют прочность. В таких случаях применяется водостойкий казеиновый клей.

Консистенция клея. Для каждого вида клея надо точно соблюдать заводской способ употребления — время набухания, количество разбавителя и прочее. Для склеивания торцевых поверхностей рекомендуется использовать загущенный клей.

Точность подгонки. Прочно склеить можно только тщательно обработанные и хорошо подогнанные сухие поверхности изделий. В зависимости от вида клея склеиваемые детали разное время держат сжатыми в струбцинах или в верстаке.